Das Zeitfenster ist eng: Wurzelnackte Heckenpflanzen kommen zwischen Oktober und März in den Boden, solange er frostfrei ist. Sie sind deutlich günstiger als Container- oder Ballenware, wurzeln über den Winter an und starten im Frühjahr mit Vorsprung. Gepflanzt wird nicht Loch für Loch, sondern in einen durchgehenden Pflanzgraben – nur so steht die ganze Reihe später gleichmäßig.
Die drei Entscheidungen davor: welche Art (davon hängt ab, ob die Hecke im Winter Sichtschutz gibt und ob sie einen Fehlschnitt verzeiht), wie viele Pflanzen je Meter (das richtet sich nach der Pflanzgröße, nicht nach dem Preis) und wie weit von der Grenze. Die GBSD GmbH pflanzt Hecken in Berlin, Potsdam und im Havelland – und schneidet sie im Jahr darauf zum ersten Mal, denn das gehört zur Pflanzung dazu.
Kurz gefasst
- Wurzelnackte Ware: Pflanzzeit Oktober bis März bei frostfreiem Boden. Container- und Ballenware geht ganzjährig, im Hochsommer nur mit verlässlicher Bewässerung.
- Pflanzgraben statt Einzellöcher: etwa zweimal so breit wie der Wurzelballen, und nur so tief, dass die Pflanze so steht wie zuvor in der Baumschule.
- Stückzahl: je nach Pflanzgröße zwei bis vier Pflanzen je laufendem Meter – kleine Ware enger, große weiter.
- Rückschnitt beim Pflanzen: Wurzelnackte Ware wird um etwa ein Drittel eingekürzt. Das sieht nach Verlust aus und ist der Grund, warum die Hecke später unten dicht wird.
- § 39 BNatSchG verbietet vom 1. März bis 30. September Rodung und starken Rückschnitt – Pflanzen bleibt erlaubt. Besetzte Nester sind nach § 44 BNatSchG ganzjährig geschützt.
- Anwuchspflege: zwei Vegetationsperioden durchdringend wässern, dazu eine rund 5 cm starke Mulchschicht gegen die Verdunstung.
Die Frage vor allen anderen: Was soll die Hecke leisten?
Hecke ist nicht gleich Hecke, und fast alle späteren Enttäuschungen gehen auf eine nicht gestellte Frage zurück. Soll sie im Winter blickdicht sein? Dann kommen nur immergrüne oder laubhaltende Arten in Frage. Soll sie schmal bleiben, weil der Weg daneben liegt? Dann entscheidet die Schnittverträglichkeit. Soll sie vor allem schnell da sein? Dann zahlt man das mit mehr Schnittarbeit, dauerhaft.
Und eine Frage, die seltener gestellt wird, aber über zwanzig Jahre entscheidet: Verzeiht die Art einen Fehler? Es gibt Heckenpflanzen, die aus altem Holz wieder austreiben, und solche, die es nicht tun. Bei den zweiten ist ein zu tiefer Schnitt endgültig.
Die Arten im Vergleich
Hainbuche (Carpinus betulus) – der Standard für unsere Böden. Schnittverträglich, treibt aus altem Holz wieder aus, kommt auf märkischem Sand zurecht und hält das braune Laub über weite Teile des Winters, gibt also auch dann noch Sicht- und Windschutz. Für den Regelfall die erste Wahl.
Rotbuche (Fagus sylvatica) – sieht ähnlich aus, ist aber nicht dasselbe. Sie will tiefgründigeren, nicht zu trockenen Boden und verträgt Staunässe schlecht. Auf reinem Sand ist die Hainbuche die bessere Wahl; das steht so auch im Ratgeber zu den Pflanzen für märkischen Sandboden.
Liguster (Ligustrum vulgare) – der robuste Klassiker: anspruchslos, sehr schnittfest, wächst schnell. In milden Wintern bleibt er halb immergrün. Wer schnell etwas sehen will, fährt damit gut – muss dafür aber mindestens zweimal im Jahr schneiden.
Eibe (Taxus baccata) – die teuerste und die langlebigste Lösung. Sie ist immergrün, verträgt Schatten und ist der einzige heimische Nadelbaum, der aus altem Holz wieder austreibt; eine verwachsene Eibenhecke lässt sich also zurückbauen, ohne sie zu ersetzen. Wichtig zu wissen: Alle Teile außer dem roten Samenmantel sind giftig – auf Weiden und in Gärten mit kleinen Kindern ein Punkt, der vorher zur Sprache gehört.
Feldahorn (Acer campestre) – trockenheitsverträglich, schnittfest, wächst zügig und ist preiswert. Eine gute Wahl für lange Grenzverläufe, wo Eibe am Budget scheitert.
Wildhecke aus Berberitze, Schlehe und Weißdorn – keine Formhecke, sondern ein freiwachsender Streifen. Sie braucht Platz in der Breite, dafür fast keinen Schnitt, und sie blüht und fruchtet.
Thuja und Kirschlorbeer: zwei Hinweise vorab
Thuja (Lebensbaum) und Scheinzypresse treiben aus altem Holz nicht wieder aus. Das ist der entscheidende Unterschied zur Eibe. Wer eine solche Hecke einmal zu weit zurücknimmt oder sie über Jahre in die Breite laufen lässt, bekommt braune Stellen, die nicht mehr zuwachsen – die einzige Abhilfe ist dann der Austausch. Dazu kommt, dass Thuja auf trockenem Sand bei Wintersonne zu Trockenschäden neigt, die im Frühjahr wie Frostschäden aussehen.
Kirschlorbeer ist breitblättrig immergrün und wächst schnell, ist aber ebenfalls an sonnig-trockenen Standorten anfällig für Winterschäden, und sämtliche Pflanzenteile sind giftig. Wo es immergrün sein soll, ist die Eibe die haltbarere Antwort – teurer in der Anschaffung, dafür ohne das Risiko, dass eine kahle Stelle kahl bleibt.
Wurzelnackt, Ballen oder Container?
Wurzelnackte Ware kommt ohne Erde aus der Baumschule und ist deshalb mit Abstand die günstigste Form – bei einer Hecke, die aus vielen Pflanzen besteht, macht das den entscheidenden Unterschied. Der Preis dafür ist das enge Zeitfenster: Sie geht nur in der laubfreien Zeit zwischen Oktober und März in den Boden, der Boden muss frostfrei sein, und zwischen Lieferung und Pflanzung dürfen die Wurzeln nicht austrocknen.
Ballenware – mit Erdballen und Ballentuch – ist die Form für größere Pflanzen und für Eibe. Pflanzzeit Herbst und Frühjahr; das Ballentuch bleibt am Ballen, gelöst wird nur die Bindung am Stammfuß.
Containerware lässt sich das ganze Jahr pflanzen und ist deshalb die Notlösung für den Sommer. Ein Blick auf den Ballen lohnt: Kreisen die Wurzeln am Topfrand, werden sie vor dem Pflanzen angeschnitten, sonst wächst die Pflanze jahrelang im Kreis weiter.
Warum der Herbst der beste Zeitpunkt ist: Der Boden ist noch warm, die Pflanze treibt nicht mehr und steckt ihre Energie in die Wurzel. Bis zum ersten trockenen Frühsommer hat sie ein halbes Jahr Vorsprung – genau die Zeit, die über Ausfälle entscheidet.
Der Pflanzgraben – nicht Loch für Loch
Eine Hecke wird in einen durchgehenden Graben gesetzt, nicht in eine Reihe einzelner Löcher. Der Grund ist nicht Bequemlichkeit: Die Wurzeln sollen in einen zusammenhängenden, gelockerten Raum wachsen können. Eine Reihe Einzellöcher in verdichtetem Boden ergibt eine Reihe von Töpfen aus Erde, und die Hecke wächst entsprechend ungleichmäßig.
Der Graben ist etwa zweimal so breit wie der Wurzelballen und nur so tief, dass die Pflanze so steht wie zuvor in der Baumschule – bei wurzelnackter Ware erkennbar an der dunkleren Stelle am Stammfuß. Zu tief gepflanzt ist einer der häufigsten Gründe, warum Gehölze über Jahre kümmern. Die Grabenwände werden aufgeraut, damit die Wurzeln nicht an einer glatt gezogenen Fläche umkehren.
Auf märkischem Sand kommt die Bodenarbeit dazu: Kompost für den Humusanteil, Tonmineral für die Wasserspeicherung. Mehr dazu auf unserer Seite zur Bepflanzung.
Wie viele Pflanzen je Meter?
Die Stückzahl richtet sich nach der Pflanzgröße, nicht nach dem gewünschten Tempo. Als Spanne gilt: zwei bis vier Pflanzen je laufendem Meter – kleine Ware von 60 bis 100 cm eher drei bis vier, kräftigere Ware ab etwa 125 cm eher zwei.
Enger zu pflanzen beschleunigt nichts dauerhaft. Die Pflanzen konkurrieren dann früher um Wasser und Nährstoffe, was auf sandigem Boden zuerst auffällt, und die Hecke wird ungleichmäßig, weil sich die stärksten Exemplare durchsetzen. Wer es schneller will, kauft besser größere Ware in normalem Abstand als kleine Ware doppelt.
Der Schnitt beim Pflanzen – der Schritt, den fast alle auslassen
Hier entscheidet sich, ob die Hecke in zehn Jahren unten dicht ist. Wurzelnackte Heckenpflanzen werden beim Pflanzen um etwa ein Drittel eingekürzt, und im ersten Sommer wird noch einmal nachgeschnitten. Das fühlt sich falsch an – man hat gerade Pflanzen gekauft und schneidet sie zurück –, aber die Rechnung geht so auf: Jeder Schnitt zwingt die Pflanze, unterhalb der Schnittstelle neu zu verzweigen. Wer die Jungpflanzen durchwachsen lässt, bekommt oben eine geschlossene Wand und unten vier kahle Stämmchen, und das lässt sich später nicht mehr korrigieren – jedenfalls nicht bei den Arten, die aus altem Holz nicht wieder austreiben.
In den ersten Jahren wird die Hecke außerdem leicht trapezförmig geschnitten: unten breiter als oben. Sonst beschattet der obere Teil den unteren, und der verkahlt. Was beim laufenden Schnitt rechtlich gilt, steht im Beitrag zum Heckenschnitt im Sommer.
Die ersten zwei Sommer
Eine frisch gepflanzte Hecke ist zwei Vegetationsperioden lang auf Hilfe angewiesen. Entscheidend ist durchdringendes Wässern in größeren Abständen statt täglicher kleiner Gaben – nur so folgen die Wurzeln dem Wasser in die Tiefe, statt direkt unter der Oberfläche zu bleiben. Dazu eine rund 5 cm starke Mulchschicht, die die Verdunstung senkt und gleichzeitig den Aufwuchs bremst.
Bei langen Hecken lohnt sich eine Tröpfchenleitung entlang der Reihe – nicht als Komfort, sondern weil eine Hecke aus dreißig Pflanzen mit der Gießkanne praktisch nicht gleichmäßig zu versorgen ist.
Grenze, Nachbar und Schonzeit
Eine Hecke ist rechtlich eine Einfriedung wie ein Zaun. Daraus folgen Grenzabstände, die sich nach der Wuchshöhe richten – je höher die Hecke, desto weiter weg von der Grenze. Geregelt ist das im Nachbarrecht des jeweiligen Bundeslandes, dazu können örtliche Satzungen und ein Bebauungsplan kommen. Es gibt dafür keinen bundesweiten Wert; die Auskunft des Bauamts ist kostenlos, ein Versetzen der Hecke nach drei Jahren nicht. Ausführlich steht das im Ratgeber Zaun an der Grundstücksgrenze.
Beim Pflanzen selbst steht Ihnen die Schonzeit nicht im Weg: § 39 BNatSchG verbietet vom 1. März bis 30. September das Roden und den starken Rückschnitt, nicht das Pflanzen. Zu beachten ist sie, wenn vorher eine alte Hecke weichen soll – die darf in diesem Zeitraum in aller Regel nicht herausgenommen werden. Und besetzte Nester sind nach § 44 BNatSchG ganzjährig geschützt, unabhängig von jeder Frist.
Was eine Heckenpflanzung kostet
Pauschale Meterpreise helfen hier wenig, weil drei Größen den Preis bestimmen und alle drei unabhängig voneinander schwanken: die Pflanzgröße (zwischen 60-cm-Ware und einer 175 cm hohen Eibe liegt ein Vielfaches), der Aufwand für die Bodenvorbereitung (auf einem Neubaugrundstück reicht die Verdichtung oft bis in den Unterboden) und die Zugänglichkeit – ob der Minibagger an den Grenzverlauf kommt oder ob der Graben von Hand ausgehoben wird, macht bei dreißig Metern den Unterschied aus.
Was in einem Angebot steht und wie die Kostentreiber zusammenhängen, steht auf der Seite Bepflanzung. Wir nennen den Preis nach der Begehung, nicht vorher am Telefon.
